粉黛罗绮 中国古代女子服饰时尚 陈芳【正版书籍】 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

服饰史，即文化史。“时尚”“时装”的概念在古代文献中早已出现。《诗经》中的美人姿色、女服用色和用料反映了先秦女子服饰的清纯、质朴，楚汉女子服饰中宽衣大袖和繁复华美的绣纹体现了时代特有的浪漫，六朝女子服饰中的裲裆衫、五兵佩透出飒爽戎装风采，隋唐女子“高腰掩乳”、身披帔帛、脚踩重台履从画中走下来，宋朝女子服饰在简约淡泊中透出内敛的奢华富贵，辽金元代女子服饰佛妆和高丽风体现的文化交流，明清之际女子头戴皮毛“卧兔儿”、领口处钮扣透出的低调奢华……无不引领本时代的时尚风向。本书摆脱了通史类书籍侧重礼服的研究局限，将焦点集中在古代女子日常服饰上，对古代服饰时尚中的个案进行了研究和细致解读，综合了史书文献、文学诗词和考古发现的材料，配合图片，生动形象，在了解知识的同时，将阅读也变成了欣赏。

开创中国服饰史研究的新局面（代序） -柴剑虹

写在前面

衣裳之始 先秦女子服饰时尚

女子服饰的起源/《诗经》中的女子风雅

楚汉风韵 楚汉女子服饰时尚

长袖善舞多属楚/严妆汉服永未央

灵动飘逸 六朝女子服饰时尚

红粉佳人效戎装/头上“步摇”如飞燕

国色天香 唐代女子服饰时尚

衣裙与鞋子/胡服与戎装/云鬓与梳子/岔花与花冠

简约淡泊 宋朝女子服饰时尚

碧罗冠子簇香莲/冠儿褙子多风韵/彩燕迎春入鬓飞

衣冠之变 辽金元女子服饰时尚

契丹女性“佛妆”考/宫衣新尚高丽样

风气 明清之际女子服饰时尚

“卧兔儿”与毛丶皮时尚/西风东渐 “披风”的缘起/雌雄二体的结合 纽与扣

”

陈芳，999年毕业于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)史论系，获博士学位。现任北京服装学院教授、硕士研究生导师、《艺术设计研究》杂志常务副主编。主要研究领域为中国传统服饰文化，物质文化史。主要作品有《中西艺术精神的缘起》、《中国先秦与古艺术之比较研究》（）、《大学美术鉴赏》(合著)、《设计的理念》、《雕塑》（译著）、《万物》（合译），在学术期刊发表论文数十篇。联合作者 蒋玉秋（北京服装学院副教授）、张玉安（北京服装学院副教授）、贾玺增（清华大学美术学院讲师）、王子怡（北京服装学院副教授）。

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编辑推荐

《粉黛罗绮》的作者们无疑是摸准了中国古代女子服饰时尚的脉搏，故不仅能很好地把握与理清上下几千年女子服饰时尚的主要脉络，也能将各时期一个个典型个案条分缕析得清晰、鲜活。尤其值得称道的是，全书每一章节都岔配了不少精美的图片，与文字叙述相得益彰、相映成趣，成为全书不可或缺的组成部分。总之，本书可以称得上是一部“中国古代女子服饰时尚史纲要”。

书籍介绍

服饰史，即文化史。“时尚”“时装”的概念在古代文献中早已出现。《诗经》中的美人姿色、女服用色和用料反映了先秦女子服饰的清纯、质朴，楚汉女子服饰中宽衣大袖和繁复华美的绣纹体现了时代特有的浪漫，六朝女子服饰中的裲裆衫、五兵佩透出飒爽戎装风采，隋唐女子“高腰掩乳”、身披帔帛、脚踩重台履从画中走下来，宋朝女子服饰在简约淡泊中透出内敛的奢华富贵，辽金元代女子服饰佛妆和高丽风体现的文化交流，明清之际女子头戴皮毛“卧兔儿”、领口处钮扣透出的低调奢华……无不引领本时代的时尚风向。本书摆脱了通史类书籍侧重礼服的研究局限，将焦点集中在古代女子日常服饰上，对古代服饰时尚中的个案进行了研究和细致解读，综合了史书文献、文学诗词和考古发现的材料，配合图片，生动形象，在了解知识的同时，将阅读也变成了欣赏。

• 作者：自由行走的花 发布时间：2015-08-11 16:37:55

  专业教材

• 作者：momo 发布时间：2015-12-22 12:25:55

  拼拼凑凑

• 作者：方轮自行车 发布时间：2017-07-04 20:02:41

  很笼统，很无趣。

• 作者：咪子 发布时间：2016-03-29 10:21:55

  速读完，因为每个章节的作者不一样，读起来有点不痛快，宋开始的写的比较好，辽代那段尤其有意思，在飞机上看到那段一会儿髡首一会儿高丽国来了个朴不花，我就一会儿惊呼一会儿前仰后合。

• 作者：慢慢走 发布时间：2019-07-11 18:32:59

  资料Ts941.742.2/8 2015

• 作者：木华 发布时间：2016-11-25 21:20:09

  稍显学术，不太好玩。

• 浅谈古代女子服饰时尚中的情色

  作者：echoz 发布时间：2021-12-24 11:28:22

• 服饰绘

  作者：金正昆 发布时间：2017-08-05 16:14:33

  诚如主编在《后记》坦言：“不是通常意义上的中国古代女子服饰的通史……只是想将不同朝代具有代表性的女子服饰时尚的断面呈现在读者面前”（P351）。由于不知道这样的定位，对于想看服饰形制（比如我想了解的曲裾、襦等）、演变过程、内涵文化的读者来说，真是失望了。

  先秦、楚汉由于年代久远、缺乏实物，倚重典籍也还罢了。（知道了深衣制。）唐、宋两个时期的论述，从文学作品引出某种装饰，配以实物图片，告诉你在此时有此种物品。然后再摘录大量词句告诉你，我没骗人真的有这种东西哦而且有很多呢不信你看嘛人家都写了的。拜托，我又不是来读考古报告的，把古代服饰做成寻章摘句的训诂也是够索然无味的。我只看到分节作者罗列资料的死（ben）工夫，看不到对服装的思考和见解。

  六朝时期对“裲裆”的详尽叙述及其发展成“背心→肚兜”脉络清晰。而受游牧民族影响出现的“袴褶服”迥异于中原的“上衣下裳”，似乎与现代的衣裤相近。“步摇”除了装饰作用，个人认为，会不会有约束女性头部动作过剧、警醒不要摇头晃脑左顾右盼之用。

  辽金元时期，一个“佛妆”，一个“高丽风”，论述简洁明晰、颇有趣味，是全书可读性最强的章节。

  最后一章完全是扎实严谨的论学术文，还算可以。对“卧兔儿”的解读不仅仅停留在服饰层面，而是结合当时社会背景进行解读，这还像回事。作者认为“卧兔儿”“影射了晚明时期相当盛行的竞奢炫富的风气”（P298）。那么此种风气的出现和形成，是不是说明当时已经形成一个经济相当富裕的阶层，而这个阶层却不具备社会话语权，渴望发声而不得，然后通过标新立异的方式来刷存在感，出现了“伦理道德面临颠覆、服饰礼制严重溃散、竞奢崇物拜金成风的时期”（P295）。从而可以看出晚明由经济发展带来的相当激化的社会矛盾。也许让一个研究服饰的作者思考这么深入是强人所难了。也许是我自己想多了吧。