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• 作者：阿卡迪亚 发布时间：2010-11-25 16:33:40

  期待高人读者

• 作者：Boomer 发布时间：2007-12-01 20:32:23

  了解异常，才能理解正常

• 作者：amrtin 发布时间：2022-05-29 22:30:40

  叛乱战争开始了，封存在宫廷的历史内幕被女主揭开面纱显示出一些真正的反乌元素。开始有意思了。

• 作者：Sarcophagus 发布时间：2015-11-09 08:24:04

  第九章原载杨念群主编《新史学》第5卷，启发最大。看完绪论时本来想打五星来着。总之又是一位三十刚出头的史学新秀。

• 作者：柚子酱~ 发布时间：2023-03-05 09:03:02

  扯淡。掌阅推荐置顶是花钱买的吧？！完全读不下去。有种教导处主任给语文老师代课的既视感。

• 作者：帕斯卡的芦苇 发布时间：2019-05-29 22:16:30

  这本书写在《社会契约论》和《爱弥儿》之前，是卢梭为百科全书所写的一个词条。本书论述不够深入，但是极具内涵，辅以卢梭的其他书目，理解可以更进一步。书中关于国家的认识同顾炎武相似，认为统治的政治体并不一定是“祖国”。

• 朴素的读后感

  作者：奶黄包 发布时间：2019-08-22 00:54:15

• 从比利时的角度看时尚艺术的“迎合”

  作者：莹Winny 发布时间：2022-01-19 17:31:30

  当有些人拿着放大镜分析艺术家们迎合这个迎合那个的时候，若能认真阅读一本关于时尚史的书籍，相信有助于厘清什么是“迎合”，还有想迎合的话应该“迎合”点什么。

  比利时，一个位于欧洲中心却因远离海洋的主流价值而从未成为过中心的国家，被英法视为“低地诸国”之一，不乏老土、阴暗、沉闷等负面评价。因此，在20世纪中期以前，光鲜亮丽的时尚产业，可以说从来没有比利时什么事。在这样的不利环境中，比利时人是怎样突围而出的？比利时如何输出自己的价值观、取得话语权？一所300年历史的艺术学院于上世纪60年代才建立单独的时装科，是如何培养出包括赫赫有名的“安特卫普六君子”在内的众多国际级设计师？

  《6+安特卫普时尚》，这本书，是从时尚艺术当代史的角度来解答这些问题的。

  书中按年份把国际时尚界以及文化圈的大事件进行了罗列，既有安迪·沃霍尔去世和梵高《向日葵》的拍卖，也有CK one香水的推出和H&M的创立，还有阿富汗战争和戴安娜去世，以及麦当娜和《老友记》，当然也会有Tom Ford担任GUCCI艺术指导和D&G首秀……

  罗列大量其时的报道、丰富多彩的照片，都只为让读者看看，同一时期的安特卫普人究竟在做什么。

  在法式优雅被视为良好品位的60年代，安特卫普已经转向“先锋派”的朋克街头艺术寻求突破，甚至形成老师与学生之间的竞争。

  到了80年代，在街头艺术得到伦敦纽约的时尚界认可后，安特卫普说“在这里，学生被要求往里看，而以往的时装教育都会让学生往外看。所以在这样的框架下，你会在你的主观意识里越看越深……时尚是非常私人的东西……外在的影响被内在化，最终在非常个性的声音中清晰地被表达出来”。

  90年代当“解构”还是一个新潮观念时。安特卫普开始挑战大集团钟爱的华丽大秀模式，取而代之的是强调安静素雅、剪裁干练、可穿性的时装，这个风潮延续至千禧年之后，并仍然影响着今天的各大快销时尚品牌。如书中作者所言，幸亏当时没有鲁莽地拿“反叛”这样的词汇去形容“六君子”之一的马丁·马吉拉著名的塑料裙。

  21世纪的头十年，消费主义与恋物癖的合谋席卷全球，大集团可以用Kate Moss卖出一切，马吉拉却用匿名的模特、廉价的店招、没有签名的标签，颠覆被这个时代奉为圭臬的“品牌策略”，成为另一种极具辩识度的名片。

  的确，用“后视之明”来看，这些举措可能并没有多了不起。但在时尚这个以时间性赢得竞争的行业，安特卫普人这样做，是“迎合”吗？显然不是。是政府大力扶持、回归传统吗？不完全是。既然每次都能精准地比“当下”多走一步，那就肯定是一种“知其然”再“超其然”的手法，却非反其道而行之那么简单。

  具体的成功规律和法则，在这本书里有多个不同角度的解读，我就不剧透了，不妨交给每个人自己来阅读理解。个人推荐，女性主义部分的尤其精彩。

  此书有一个哲学性的结尾，抄录部分如下：

  在时尚出现的瞬间，时间的质量被拿走，不再留下痕迹：模特站在时间之外，代表标准的身体，不老不死。马吉拉使用破旧的面料，既不试图让过去复活，又不想让过去来到永恒的现在，只是完整地让它们走在各自独有的死亡痕迹之上。

  （因为我也是一个喜欢用旧材料作设计的，那就让对这段的喜爱作为自己的一点私心保留在此吧。）